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Moderne Wohnzimmer Grau

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Moderne Wohnzimmer Grau – Moderne Wohnzimmer Grau

Der Mond war der Star des Abends. Als Neil Armstrong und Edwin Aldrin vor 50 Jahren die Landefähre „Eagle“ verließen, um als erste Menschen den Himmelskörper zu betreten, saßen rund 600 Millionen Zuschauer vor ihren Fernsehgeräten und schauten den beiden Astronauten zu, wie sie in ihren dicken bleiweißen Raumanzügen mit kugelförmigen Helmen und klobigen Stiefeln über die graue Kraterlandschaft stapften. Die Bilder, die von der „Apollo 11“-Mission in die Wohnzimmer übertragen wurden, waren im wahren Wortsinn „spacy“.

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Er macht Kleider, die für den ganz großen Auftritt gedacht sind: Elie Saab hat in Paris seine aktuelle Haute Couture-Kollektion gezeigt. Der Designer ließ sich von Ostasien inspirieren.

Quelle: WELT

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Die Raumfahrt mit ihren futuristisch anmutenden Uniformen und Raumfahrzeugen inspirierte in den 60er-Jahren Künstler und Modemacher. Schon einige Jahre vor der geglückten „Apollo 11“-Mission war die Welt im Weltraumhype. Frauen trugen silberne Paillettenhosen, weiße Stiefel und kurze Lackröcke. Und als Jane Fonda 1968 in dem Film „Barbarella“ im knappsten Raumanzug der Welt auf der Leinwand erschien, war der peinliche Höhepunkt dieses Modetrends erreicht.

Doch ist es immer so, dass Mode auf aktuelle Entwicklungen nur reagiert, um sich neu zu erfinden? Oder ist es auch möglich, dass dieses meist als oberflächlich belächelte Kunsthandwerk den Lauf der Zeit beeinflusst? Dieser Frage geht die Ausstellung „Mode 68“ im Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen nach. Ihr Untersuchungsgegenstand: jene umwälzende Phase zwischen Mitte der 50er- und Anfang der 70er-Jahre. Mode, so die These von Museumsdirektorin Claudia Gottfried, kann gesellschaftlichen Wandel sogar beschleunigen.

Schon beim ersten Blick in die Schau ist unübersehbar: Das Untersuchungsfeld ist gut ausgewählt, denn selten hat sich die Mode so radikal verändert wie in den Sixties. Keine andere Epoche ist so sehr geprägt durch neue und stilbildende Kleidungsstücke. Minirock, Bikini, Fransenjacke, Rollkragenpullover, Parka und Jeans hielten Einzug in die Kleiderschränke junger Frauen und Männer. Diese Kleidungsstücke sollten nicht nur einen ästhetisch-dekorativen Charakter haben, sondern Botschafter sein. Im konservativ geprägten Nachkriegsdeutschland symbolisierten sie sexuelle Befreiung, Emanzipation der Jugend, Friedensbewegung, Liberalisierung der Gesellschaft.

Die Textilindustrie ist ein Ressourcenfresser. Sie benötigt gewaltige Mengen an Wasser, Chemikalien und Energie. Immer mehr Labels achten deshalb bei der Produktion auf Nachhaltigkeit. Aber nicht nur die Herstellung, auch das Konsumverhalten ist entscheidend.

Quelle: WELT/ Lea Freist

Den Auftakt machte der Minirock: Waren noch bis in die 60er-Jahre gedeckte Farben und bedeckte Haut unverrückbare Standards eines femininen Kleidungsstils, so etablierte Mary Quant 1963 mit dem Mini eine neue Modemetrik. Von da an wurde um jeden Zentimeter weniger gerungen.

Entgegen der landläufigen Meinung setzte sich der Mini nicht schlagartig, sondern nur langsam durch. 1968 trugen nur vier Prozent der unter 30-Jährigen in Deutschland einen Mini. Vielleicht weil viele Frauen die handtellerbreite Minimalbekleidung auch als maximale Degradierung empfanden. Sie fühlten sich den Blicken der Männer ausgesetzt, zum Sexualobjekt degradiert. Doch der Mini brach eben auch Tabus, die von der sogenannten Schicklichkeit vorgegeben wurden, er forderte einen selbstbestimmten Umgang mit dem Körper und stellte das traditionelle Frauenbild infrage. Mit dem Mini war das Bild der braven Frau, die ihr Zuhause mit Meister Proper rein hält, angekratzt.

Die Männer zogen nach – allerdings mit etwas mehr Material als die Frauen. Sie ließen Haare und Bärte wachsen. Hemd und Krawatte wurden eingemottet. Rüschenblusen und Rollkragenpullover waren Teil des neuen Kleidercodes. Das war aus damaliger Sicht skandalös, weil diese Oberteile dem Repertoire der Damengarderobe zugeordnet wurden. Ein Mann in Rüschenbluse, das brachte das noch nationalsozialistisch geprägte Männerbild heftig ins Wanken. Verglichen damit waren Jeans und Parka harmlos. Zwar waren auch sie als Waffe gegen das Establishment gedacht, aber das traditionelle Geschlechterbild wurde damit nicht infrage gestellt.

Mit dem Männer-Mode-Blog „Dandy Diary“ und legendären Partys bei der Berliner Fashion Week wurde Carl Jakob Haupt bekannt. Im April starb er im Alter von nur 34 Jahren an Krebs.

Quelle: WELT/Kevin Knauer

Dass die Jugend sich überhaupt Gedanken über eigene Kleiderordnungen machen konnte, hing nicht nur mit deren Freiheitsdrang zusammen, sondern auch ganz praktisch mit dem wachsenden Wohlstand der Nachkriegsgesellschaft. Generell wurde mehr verdient, mehr konsumiert, mehr gereist. Zudem war die neue Kleidung nicht mehr so teuer. Korsetts, Mieder und Unterkleider wurden ausrangiert. Der Büstenhalter, wenn überhaupt getragen, bestand nur noch aus feinen Stoffdreiecken. Die Schnitte wurden einfacher, die Stoffe leichter. Ein Kleid konnte mal schnell genäht werden. All das habe zu einer Demokratisierung von Kleidung beigetragen, sagt Claudia Gottfried.

300 Jahre lang hatte Paris die Mode diktiert. Ersetzt wurden die Laufstege der Couturiers nun durch das Straßenpflaster der Londoner King’s Road. Jugendkultur wurde zur Straßenkultur mit Flower-Power im Park und nächtelangen Diskussionen in Kneipen.

Der Dresscode der 68er war allerdings keine ganz freiwillige Sache. Wer dazugehören wollte, musste sich entsprechend ausstaffieren. Das Outfit war eine Art sprachloser Protest. Die bunten Farben, die exotischen Muster und der ungewöhnliche Kleidermix wurden zum Markenzeichen einer aufbegehrenden Generation. Dazu gehörte auch eine inszeniert lockere Körpersprache, gepaart mit lässig von der Schulter baumelnden Jutebeuteln. Kleidung wurde politisch: Der Ethno-Look mit indianischen Mustern, indischen Paisleys oder folkloristischen Ornamenten aus Südamerika demonstrierte Solidarität mit unterdrückten Völkern und Ländern.

Eine Tasche, die gleichzeitig ein Regenmantel ist. Und eine Handtasche, die zum Nackenkissen umfunktioniert werden kann: Prada lud Kreative ein, sich als Gast-Handtaschendesigner zu betätigen. Die Ergebnisse: multifunktional und architektonisch anspruchsvoll.

Quelle: Prada

Die Haltung der modernen, jungen Gesellschaft konnte man aber nicht nur sehen, sondern auch riechen. Während die bürgerlichen Damen sich ein paar Tropfen Tosca oder 4711 hinter die Ohrläppchen tupften, parfümierten sich die Teens und Twens mit bis dahin unbekannten modrig-süßen Gerüchen. Patchouli und Moschus hinterließen ihre Spuren in Wohngemeinschaften, Hörsälen und Fellmänteln. In der Ausstellung kann man an Riechkugeln den Duft der Zeit beschnuppern.

So macht die Schau deutlich, dass die Kleidung jener Jahre mehr war als nur ein Spiegel einer sich stark wandelnden Gesellschaft. Sie war vielmehr eine höchst wirksame Werbung für einen neuen Lebensstil. Die Mode wurde so zu einem wichtigen Marketing-Instrument der 68er-Generation.

Bis 22. Dezember, Textilfabrik Cromford, Infos unter Tel.: 02234 – 9 92 15 55

Dieser Text ist aus der WELT AM SONNTAG. Wir liefern sie Ihnen gerne regelmäßig nach Hause.

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